Художник и модель. За пределами обеих профессий тема представляется или излишне фривольно, в стиле завязки немецкого порно (пришла модель к художнику, и понеслось... масло особенно пригодилось), или слишком возвышенно-романтично..

Посмотрим как с этим у киношников. Для них возникает дополнительная сложность - надо показывать работу в процессе, а художник, работающий в кино, редко может потягаться с крутыми мужиками, про которых это кино снимается. Приходится хитрить, показывать обратную сторону холста, а потом р-р-раз и готовый принт.

Но это потом, а сначала о процессе придумывания картины. Куча недостатков у "Девушки с жемчужной сережкой", но этот момент показан очень правильно. Вот, героиню Скарлетт Йохансон, протирающую окно, останавливает Вермеер и просит повторить позу, ту, что была пару секунд назад. Свет, фигура, окно связываются в единую композицию, остается только додумать детали. Вермееровский оригинал картины и продолжение рассказа по катом.


( Продолжение )

"Возвращение блудного сына" Рембрандта и аналогичная сцена из "Соляриса" Тарковского; многократно обыгранная "Тайная вечеря" Да Винчи; "Джоконда" с незаконченной улыбкой из "Гудзонского ястреба"; Пенелопа Крус в виде "Обнаженной махи". Тема богатая, требует большого количества фотографий, поэтому обойдусь пока только теми фильмами, что под рукой. Вот, например, фрагмент из фильма "Алатристе" - сцена сдачи Бреды, повторяющая композицию и позу центральной группы из знаменитой картины Веласкеса. Шутка в том, что один из главных героев сначала своими глазами видит эту сцену, а потом уже в Мадриде картину Веласкеса. И рассказывает об этом другому: "Флаги он заменил копьями, и, вообще, все немного приукрасил, но все равно впечатляет!"


( Сама картина и продолжение темы )

Проходя вдоль внешней крепостной стены Толедо, заметили на ней табличку со стихами. Я вижу там "noches" и "amores", значит что-то про любовь в ночи, заметил я мудро, благо окружение способствовало - смеркалось, слева от нас была громада тысячелетних стен Толедо, справа шумела река Тахо. Но все-таки решил не позориться и по возвращении узнать точно, что за стихи, кто написал и почему табличка на крепостной стене.


( Продолжение )

Сегодняшняя часть будет самая маленькая: рано утром мы сели на автобус в Гранаде и за час доехали до Салобреньи, за 15 минут дошли до моря, а когда солнце село, вернулись обратно в Гранаду.

( 4 фотографии )

Итак, Альгамбра. Чудом уцелевшее одно из чудес света - дворец, построенный в самый разгар Реконкисты, начал потихоньку разрушаться сразу после захвата Гранады королями-католиками; Карл V разрушил большую часть зимнего дворца, чтобы освободить место под свои по большей части неосуществленные замыслы; Филипп V переделал часть комнат в итальянском стиле, Наполеон взорвал одну из башен Альгамбры и планировал уничтожение всего комплекса (план сорвался благодаря саботажу одного из офицеров), наконец, в 1821 году замок был частично разрушен землетрясением, а частично испорен неумелой реставрацией. Тем не менее даже оставшееся производит очень сильное впечатление. Мы были в Альгамбре дважды, с полудня до вечера в первый день и с утра во второй. По ходу прогулки второго дня и будет хронология фотографий.

Около 8.30 утра мы подходим к Воротам Правосудия. В парке, окружающем Альгамбру, вовсю идет утренний полив - по каналам ирригации с шумом несется вода, а от летящих из поливальных машин струй приходится вовсю уворачиваться, прикидывая время поворота разбрызгивающих сопел. У ворот - тишина, основная масса туристов поднимается в Альгамбру с другой стороны, где кассы и автостоянка.


( 25 фотографий )

Гранада известна прежде всего Альгамброй (в переводе с арабского "Красный замок") - мавританской крепостью-дворцом на вершине горы. Именно туда съезжаются с окрестных морских курортов толпы туристов, делая Альгамбру самым посещаемым памятником Испании, билеты в который приходится заказывать заранее по интернету. Но сегодня речь не об Альгамбре, а о самой Гранаде, городе вечно насвистывающих людей, переменчивой погоды и прекрасных сумерек, городе, где как в мозаике намешаны кусочки европейских городов с кусочками Мавритании.

Район Альбасин, бывший мусульманский квартал Гранады. Его переулки то уходят резко вверх, то петляют зигзагом, то опять спускаются вниз причудливыми лесенками. Рядом соседствуют домики, снимаемые студентами, продающими тут же всякую безделицу, частные мини-музеи (судя по тому, что в каждом городе мы видели по паре домов Кармен, цыганка была богатой землевладелицей) и россыпь кафешек с "видом на Альгамбру" - все это замечаешь краем глаза - просто шататься по узким мощеным камнями улочкам уже достаточное удовольствие. На фоне закатного неба появляется узнаваемый приземистый силуэт мавританского минарета - эта цековь Сан Мигель Бахо, перестроенная из мечети через три года после взятия города в 1492.


( 15 фотографий )

Реал Алькасар. Дворец строили и перестраивали в течении нескольких веков - начали при маврах, заканчивали при христианах. В итоге, заходя во дворец, попадаешь в своеобразную машину времени - берешь билет в 21 веке и, углубляясь внутрь дворца, постепенно проходишь период с 15 по 11 век. Тяжеловесная торжественность королевских залов сменяется изысканной роскошью комнат дворца халифов, а картины и росписи, прославляющие морские завоевания Испании (именно в Севильском Алькасаре был утвержден проект экспедиции Колумба, здесь же Фердинанд и Изабелла благославляли его перед отплытием), сменяются арабской вязью, вплетенной в растительные орнаменты.

Вот одно из самых красивых мест арабской части дворца, так называемый Двор девушек, говорят, что именно тут устраивали смотр девственниц, принесенных в качестве дани местному правителю.


( 12 фотографий )

Путь в Севилью начался накануне вечером с разговора с хозяином нашего отеля, сеньором Антонио (отель, как я уже упоминал, закрывался на ночь, а поезд до Севильи был рано утром). В результате был получен ключ от задней двери и выслушан 15 минутный инструктаж по открыванию и закрыванию замка, сделанного, похоже, еще при маврах. Ключ следовало пихнуть обратно под дверь, что и было сделано - судя по звуку, улетел он далеко.

Поезд тоже оказался забавным - местная электричка с остановками на каждой станции и билетным контролером, появившимся минут через 10 после начала пути и по старинке пробивавшим билеты дыроколом.

Покрутившись в районе вокзала и сделав лишний крюк (зато нашли фрагмент римского акведука - привет от Цезаря), вышли к старому городу. В перспективе первого же переулка показалась знаменитая Хиральда - колокольня Кафедрального Собора Севильи, разумеется, бывшая в прошлой жизни минаретом. Причем минаретом не простым, а красой и гордостью мусульманской Испании, позже ставшей особым пунктом в переговорах о сдаче Севильи королю Фернандо Святому - мусульмане собирались разрушить башню, но принц Альфонсо Мудрый решил вопрос по-простому: "Если хоть один кирпич будет изъят из башни, я прикажу снести головы всем маврам Севильи". Башню потом несколько раз перестраивали, только в 16 веке она приняла нынешний вид.


( 14 фотографий )

Сегодня рассказ о Кордобе утром, днем, вечером и ночью. С утренней Кордобой получилось забавно - собравшись на прогулку около 7 утра, обнаружили, что отель заперт. Как оказалось хозяева (отель семейный) на ночь все закрывают и уходят домой. Потыкавшись туда-сюда, нашли дверь, закрытую на обычный засов, и выбрались наружу. Оно того стоило - с утра прохладно, еще горят фонари, а колокольня Мескиты уже освещена еще слабым утренним Солнцем. На улицах - никого, зашли на знаменитую цветочную улицу - тишина, ни одного туриста, вокруг Мескиты только голуби.


( 9 фотографий )